Allgemeine Aussaatbeschreibungen
 

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Proteen

Eremophila's

Erfahrene Aussaat-Hobbygärtner werden diese Seite vielleicht etwas belächeln, aber die Kenner sollten daran denken, daß sie auch einmal mit diesem Hobby anfingen und keine Erfahrungen hatten. Deshalb ist diese Seite all denjenigen gewidmet, die noch keine oder sehr wenig Erfahrung mit der Handhabung von Aussaat haben.

Hilfsmittel  und Anzuchtbedarf zur Pflanzenaufzucht aus Samen bekommen Sie hier

Vermehrung der Samen

Die meisten Samen sind in Keimruhe oder besitzen einen Keimhemmstoff.  Da es verschiedene Arten der Keimruhe gibt, sind auch unterschiedliche Methoden notwenig, um diese aufzuheben oder den Keimhemmstoff abzubauen. Weiter führende Informationen und spezifische Methoden zur Aussaat werden im Lauf der Zeit zu jeder Art in unserem Shop unter 'Details' beschrieben. 

Allgemeine Hinweise

  • Nur gereinigte  Aussaatgefäße benutzen und diese mit geeignetem Substrat bis zum Rand füllen, kurz aufstoßen, damit sich die Erde etwas setzt und mit dem Daumen rundum an den Rändern andrücken. Das Substrat ist nun gleichmäßig eben. Nun werden die Samen gleichmäßig verteilt, wobei die größeren Samen mehr Abstand bekommen sollten. Feine Samen mit lockerem Schwung vorsichtig aus der Tüte schütten, damit nicht alle an einer Stelle liegen.  
    Achten Sie darauf das die Samen nicht zu tief liegen, denn den Keimlingen kann es zuviel Kraft kosten, um an die Erdoberfläche zu gelangen. Ein Absterben der Samen oder eine erneute Keimruhe wäre die Folge.  Zwar keimen fast alle Samen in der Dunkelheit, jedoch sollten die Aussaatgefäße so hell wie irgendmöglich aufgestellt werden, damit die Keimlinge erkennen, daß Ihnen ausreichend Licht für ihr Wachstum zur Verfügung steht, wenn sie die Erdoberfläche erreichen und ihr erstes Grün zeigen. Halten Sie das Substrat gleichmäßig kostant feucht, auf keinen Fall naß. Schon ein kurzzeitiges Austrocknen des Substrates kann ebenfalls ein Absterben der Samen zur Folge haben. 
    Fügen Sie dem Wasser eine geringe Menge Insektizid gegen die Larven der Trauermücke und ein pilztötendes Mittel zum Schutz vor Schimmelpilzen bei. Gegen die Trauermücke und andere Schädlinge kann bei Aussaaten Cheshunt Compound verwendet werden,  daß sehr viel wirksamer das bekannte Chinosol ist.

Aussaatgefäße 

  • Zur Aussaat sind Topfplatten und Zimmergewächshäuser mit einer Abdeckhaube geeignet, die es in verschiedenen Größen und Ausführungen mit oder ohne Lüftungsklappen gibt. Es können aber auch andere Gefäße genommen werden, wie Joghurtbecher, Obst- und Gemüseschalen etc. Wichtig ist, daß nur gut gereinigte und desinfizierte Gefäße genommen und Abzugslöcher in den Boden gemacht werden und dann mit Glas, Klarsichtfolie oder anderem durchsichtigen Plastikmaterial abgedeckt wird, um ein Austrocknen der Erdoberfläche zu verhindern.  Förderlich ist auch eine Wärmeplatte oder eine Keimbox mit einstellbarer Temperatur, die überall im Fachhandel erhältlich sind. Für unbeheizte Gewächshäuschen kann die Temperatur auf der Heizung erreicht werden. 
    Tipp: Sollte die Temperatur auf der Heizung so hoch werden, daß die untere Erde im Gefäß zu schnell austrocknet und die Erdoberfläche noch feucht ist, empfiehlt es sich, eine dünne Styroporplatte unter das Aussaatgefäß zu legen. 

Aussaatsubstrat

  • Ein wichtiger Faktor ist die richtige Substrat. Es sollte zur Aussaat Zimmertemperatur aufweisen, locker, luftig und durchlässig sein und einen sehr niedrigen Nährstoffgehalt haben. Niemals normale Blumenerde benutzen, da diese Düngesalze enthält und dies schadet den zarten Wurzeln der Sämlinge. Es ist zu beachten, daß man erst aussäen sollte, wenn das Substrat Temperatur hat. Im Fachhandel ist handelübliche Aussaaterde erhältlich, die jedoch mit 1/3 Sand, Perlite oder Vermiculite vermischt werden sollte, um eine gute Durchlässigkeit  zu erreichen, geeeignet ist auch Kakteenerde.
    Sehr gut zur Aussaat ist auch Kokohum. Dieses Substrat wird aus den getrockneten Fasern der Kokonuss hergestellt und in gepreßter Form als Briketts angeboten.  Ein Brikett ergibt unter Zusatz von Wasser eine fertige Substratmenge von ca. 8 Liter. Die hohe Struktur- und Faserfestigkeit besitzt ein ausgezeichnetes Wasserhaltevermögen und einen hohen Luftanteil, der sich positiv auf ein kräftiges und gesundes Wurzelwachstum auswirkt. Ist frei von Unkrautsamen und schrumpft nicht beim Austrocknen. Es kann als alleiniges Substrat oder auch als Beimischung verwendet werden.

Vorbehandlungen und Vorkeimung verschiedener Arten vor der Ausaat

In der Pflanzenwelt werden Früchte, die Samen enthalten, mit den unterschiedlichsten Farben, Formen und Strukturen zu ihrer Verbreitung ausgebildet. Sehr viele davon besitzen zu ihrem Schutz eine ausgeprägte hartschalige und wasserundurchlässige Hülle. Eine Keimung kann nur erfolgen, wenn die Samen mit feuchten Elementen und Wärme und/oder Kälte (je nach Gattung und Art) in Berührung kommen. Um eine Keimung in Gang zu setzen, ist eine entsprechende Vorbehandlung nötig, um die Samenschale porös und durchlässig zu machen, damit die Feuchtigkeit die Oberfläche durchdringen kann. 

  • Große und/oder hartschalige Samen wie Cassien, Erythrina's, Strelitzien, Heliconien, Bananen u.v.a. benötigen immer eine Vorbehandlung. Die üblichste Methode ist das Anfeilen bzw. Aufrauhen mit grobem Schmirgelpapier oder ein vorsichtiges Anritzen mit einem Teppichmesser, wobei darauf zu achten ist, daß nicht zu tief gefeilt bzw. geschnitten wird.  Anschließend für ca. 12 - 24 Std. in warmen Wasser einweichen. Besonders hartschalige Samen z.B. Musa oder Palmen-Samen können auch bis zu 36 Std. und länger vorquellen. Eine konstante Temperatur kann z.B. über der Heizung oder in einer Thermoskanne erreicht werden. Das Wasser sollte mind. 1 x täglich gewechselt werden. Sind die Samen gequollen, muß unverzüglich ausgesät werden. Dieses Saagut ist vor der Aussaat kurz abzutrocknen! 
    Tipp: Je größer die Samen, desto länger muß u.U. eingeweicht werden

    Weitere Möglichkeiten
  • Sie können auch eine Lösung mit Kaliumnitrat herstellen, welches die Samenhülle ebenfalls weicher machen kann.
    Die Samen für mindestens 24 Std. darin einweichen. Nach dieser Prozedur sollte das Saatgut sofort gesät werden. Es können mehrere Samensorten gleichzeitig in derselben Lösung, aufgeteilt in kleinere Behälter, eingeweicht werden. Die Aussaatgefäße sollten mit Abschluß der Einweichperiode vorbereitet sein. 
    Eine schnellere Keimung bei verschiedenen Gattungen und Arten bewirkt das Kaliumnitrat, wenn es 0,2%ig  angewendet wird. Dazu werden die Samen für nicht länger als 24 Std. eingeweicht und danach gut abspülen und unverzüglich aussäen.
    Tipp: Die verbliebene Restlösung kann zum Wässern des Aussaatsubstrates benutzt werden!!!
  • Sie nehmen eine 3%ige Peroxid-Lösung. Die Samen werden für ca. 20 Minuten in dieser Lösung desinfiziert. Die Samenschale kann sich etwas verändern. Anschließend die Lösung zur Hälfte mit Wasser verdünnen und die Samen für weitere 24 Std. darin einweichen. Vor der Aussaat gut abspülen. Die Lösung benötigt keine Temperatur. Auch hier sollte unverzüglich gesät werden.
  • Verschiedene Arten der australischen und südafrikanischen Flora (Acacien, Hibbertia, Banksien, Leucospermum, Proteen u.v.a.) sind in Keimruhe und benötigen speziellere Bedinungen, um die Keimung anzuregen. Am Naturstandort sind es die regelmäßig auftretenden Wald- und Buschbrände. Diesen Effekt kann man mit 'Kirstenbosch Instant Seed Primer' leicht nachvollziehen. Die Seed Primer-Lösung enthält eine Kombination von natürlichen Substanzen, die diesen Ruhezustand überwinden und so die Samenkeimung anregen. Ein kurzzeitiges überbrühen mit kochendem Wasser simuliert ebenfalls den zuvor genannten Effekt.
    Tipp: Bei einer Bestellung von Saatgut aus südafrikanischen und/oder australischen Regionen wird eine entsprechende Menge 'Seed Primer' kostenlos mitgeliefert.

    Die Plastiktüte-Methode 
  • Nehmen Sie feuchtes Sphagnum-Moos, grobes Torfmoos oder Kokohum und drücken Sie das meiste Wasser heraus. Eine Handvoll oder zwei davon in die Reißverschluß-Plastiktüte mit den Samen legen und diese verschließen. Wenn Sie die Samen zuvor erst beschädigt und eingeweicht haben, so sind diese auch erst mit einem Tuch abzutrocknen, sonst schimmeln sie leicht. Das Plastik macht die Kontrolle leichter, ob Schimmelbefall oder eine Keimung erfolgt ist. Die Plastiktüte niemals in direktem Sonnenlicht liegenlassen, weil die Temperatur im inneren zu heiß werden kann. Diese Methode ist ideal zum Vorkeimen, man kann aber auch warten bis sich Wurzeln und Stengel entwickelt haben und dann in kleine Töpfchen pflanzen. Es funktioniert super und spart Platz!!! 
  • An dieser Stelle möchte ich noch eine etwas andere Methode zum Vorkeimen von Saatgut ansprechen, muß aber sagen, daß ich persönlich damit noch keine Erfahrung gesammelt habe. Diesen Tipp erhielt ich durch einen begeisterten Aussaat- und Pflanzenfreund. 
    Eine sogenannte Keimsprossenbox soll ebenfalls sehr hilfreich zum Vorkeimen von Saatgut sein. 
    Samen durch Anfeilen und Einweichen vorbehandeln und anschließend in etwas feuchte Küchenrolle verpacken. Die untere Etage der Sprossenbox wird nur ganz leicht mit etwas Wasser besprüht und anschließend die zuvor verpackten Samen darin verstauen. Jede Etage kann individuell mit Saatgut, je nach erforderlicher Feuchtigkeit und Temperatur auf diese Art und Weise bestückt werden. Das ganze stellen Sie anschließend auf eine Wärmeunterlage oder Heizplatte. Allerdings müssen Sie täglich kontrollieren, ob noch ausreichend genug oder zuviel Feuchtigkeit vorhanden ist. Erfolgreich wurde dies bereits mit Samen der Albizien, Sesbanien  u.v.a. praktiziert.
    Wer experimentfreudig ist und diese Methode probieren möchte, kann sich gern diese Box bestellen.

Aussaattiefe

  • Mittelgroße bis große Samen, wie Adansonia, einige Erythrina's, Melia keimen gut, wenn sie nicht tiefer gelegt werden, als sie selbst dick sind. Bei den meisten Sämereien ist dies ca. 1 - 2 cm.

  • Lichtkeimer und staubfeine Samen wie Arbutus unedo, Callistemon, Eucalyputus, Melaleuca, u.v.a. werden nicht mit Substrat bedeckt, sondern nur leicht andrücken und von unten wässern. Stellen Sie dazu das Aussaatgefäß auf eine andere mit Wasser gefüllte Unterlage und warten Sie, bis das Aussaatgefäß bis zur Oberfläche durchfeuchtet ist.

  • Flache und geflügelte Samen wie Gyrostemon, Gelsemium, Tabebuia, Tecoma, Tecomaria u.v.a. benötigen keine Vorbehandlung und müssen nur leicht mit Substrat oder nur mit Vermiculit bedeckt werden. Vermiculit ist sehr lichtdurchlässig und hält die Feuchtigkeit länger. Zudem verkrustet das Substrat nicht so leicht, falls doch einmal nachgefeuchtet werden muß.

  • Samen von Fruchtpflanzen, deren Fruchtfleisch noch anhaftet, sollte gründlich entfernt und gereinigt werden. Anschließend ist es sinnvoll vor der Aussaat eine kurze Desinfektion mit der 3%igen Peroxid-Lösung vorzunehmen. Bereits gekeimte Samen sollten davon ausgeschlossen werden.
    Tipp: Samen von Fruchtpflanzen lassen sich sehr gut im Plastikbeutel mit Sägespäne, Vermiculit oder Kokohum vorkeimen. Gute Ergebnisse wurden bei Artocarpus, Theobroma, Melicoccus bijuga u.v.a. erzielt. Achten Sie aber auf den Feuchtigkeitsgehalt des Substrates. Melicoccus z.B. benötigt feuchteres Substrat als Theobroma.

Aussaattemperatur

  • Warmkeimer
    Den meisten tropischen und subtropischen Samen kommen mit einer Keimtemperatur von 20 - 25ºC zurecht. Warmhauspflanzen  wie einige Palmenarten, Heliconien und auch Nelumbo Samen benötigen höhere Temperaturen zur Keimung. 

  • Kaltkeimer
    Zu diesen Arten gehören Gehölzsamen wie Asimina, Magnolien, aber auch viele Stauden und Kletterpflanzen wie Clematis. Ohne eine Stratifkation, d.h. die Samen benötigen eine Kalt-Naß-Behandlung, fällt ein Keimerfolg sehr gering oder total aus. Je nach Gattung und Art liegt die optimale Temperatur zwischen 0 bis 5°C.  Auch hier ist darauf zu achten, daß das Substrat niemals austrocknet. 

  • Freiland- und Gewächshausvariante:
    Samen, wie schon erwähnt, in Aussaatgefäße legen, wobei die großen Samen in Einzeltöpfe kommen. Als Substrat sollte Kokohum oder ein feuchtes Torf-Sand-Gemisch genommen werden. Samen, die von Natur aus ein eher saures Substrat bevorzugen, sollten auch für die Keimung eine Aussaaterde für Azaleen und Rhododendron bekommen. Langsam keimendes Saatgut bekommt ein Gemisch auf Lehmbasis. 
    Bei dieser Methode muß auch einmal mit milderen Wintern gerechnet werden, dann fällt die Keimrate u.U. nicht sehr hoch aus. Verlieren Sie nicht die Geduld, denn eine Keimung kann, je nach Gattung und Art zwischen 2 Wochen bis zu 1-2 Jahren dauern.
    Tipp: Bedecken Sie Ihre Aussaaten mit einer Schicht Vermiculit, kleinen Kieselsteinen, die man z.B. auch in Aquarien benutzt, um Schimmelbefall, verschiedene Moose oder einer verkrusteten Oberfläche vorzubeugen. 
  • Kühlschrankvariante: 
    Große Samen - Legen Sie die Samen und eine kleine Menge steriles, aber feuchtes Substrat in einen, vorzugsweise selbstverschließbaren Gefrierbeutel oder einen Gefrierbeutel mit Reißverschluß und fügen eine kleine Menge Wasser hinzu und verschließen den Beutel. Die Keimung ist wöchentlich zu kontrollieren. Beim ersten Anzeichen der Keimung, das Saatgut aus dem Beutel entnehmen und dieses mit ein wenig Erde vermischt an einem hellen wärmeren Ort antreiben. Haben sich evtl. erste Wurzelansätze gezeigt, diese in vorbereitete Aussaatgefäße verpflanzen und ebenfalls an einem wärmeren Ort weiterkultivieren.
  • Kleine und staubfeine Samen  - Ein Papierhandtuch bzw. ein Stück Küchenrolle falten und anfeuchten. Dieses angefeuchtete Tuch in einen Plastikbeutel legen; ein kleines Rechteck aus einem trockenen Stück Papierhandtuch ausschneiden; versuchen Sie, wenn möglich, ein unbehandeltes Tuch zu benutzen. Die Samen auf das Rechteck legen und zur Hälfte falten. Das gefaltete Stück auf das angefeuchtete Stück innerhalb des Beutels legen und fest verschließen. Beim ersten Zeichen von Keimung die gesprießten Samen dem Beutel entnehmen, (mit Zahnstocher oder Nadel vorsichtig aufnehmen) oben auf die feuchte Erde des vorbereiteten Aussaatgefäßes setzen und an einem wärmeren hellen Ort stellen. Für einen oder zwei Tage mit lichtdurchlässigem Material bedecken, diejenigen, die keine Feuchtigkeit haben, mit einem Fungizid besprühen. Nicht vergessen, die Beutel mit einem Etikett zu versehen mit Datum und Sorte zu beschriften in Ihren Beutel zu legen.

Nach der Aussaat

  • Nach der Aussaat mit einem flachen Brettchen oder Handteller leicht andrücken. Dann mit einem Handsprüher gründlich angießen, bis alles durchfeuchtet ist. Das Substrat darf nur mäßig, muß aber gleichmäßig feucht sein. Nachfeuchten ist eigentlich kaum erforderlich, aber im Notfall nur mit einem Handsprüher. Das Saatgut erhält dadurch Anschluß an das Substrat und beginnt zu quellen. Nicht vergessen: Jede Sorte erhält ein Etikett mit Namen und Datum. Nun wird die Aussaat mit einer Abdeckhaube, Glas, Plastik oder Klarsichtfolie abgedeckt. Bis zum Aufgang der Saat bleibt die Schale so vor dem Austrocknen geschützt. Nun die Schale an ihren dafür vorgesehenen Platz aufstellen, meistens ist es in der Nähe einer Heizung. Gleichmäßige Feuchtigkeit und Temperatur sind wichtig. Schon ein kurzes Trockenwerden reicht aus, um empfindliche Sämereien zu schädigen. Zu feuchtes oder nasses Substrat läßt die Samen faulen und verrotten
    Hinweis: Hat sich unter der Abdeckung nur ein leichter Nebel gebildet, ist das geschaffene Kleinklima ideal. Sollten sich jedoch dicke Tropfen unter der Abdeckung gebildet haben, ist die Feuchtigkeit zu hoch und sollte öfters gelüftet werden, da das Substrat durch herabfallende Tropfen auf die Aussaatgefäße zu nass werden kann.

Nach der Keimung

  • Sofort nach Erscheinen der ersten Keimblätter die Saatgefäße täglich etwas länger aufdecken, zuletzt unbedeckt lassen.  Auch Zimmergewächshäuser mit angebrachten  Lüftungsklappen ab jetzt regelmäßig über einen längeren Zeitraum öffnen und nach wenigen Tagen die Abdeckung entfernen.  Es dauert nur einige Tage und die kleinen Pflänzchen entwickeln ein kräftiges Wachstum. Man sollte sie eigentlich jetzt 4 - 5ºC kühler stellen als beim Keimen. Sie vergeilen sonst und werden zu lang, denn kompakte und gedrungene Pflanzen erleichtern die Arbeit beim Pikieren. 

Weiterkultur

  • Nach Erscheinen von 3 - 5 Blattpaaren in kleine Töpfchen vereinzeln. Die Töpfchen werden dazu mit leicht gedüngtem Substrat oder mit Pikiererde, welche im Fachhandel erhältlich ist, gefüllt und ein kegelförmiges Loch in das Substrat gestochen. Man hebt die kleinen Pflänzchen vorsichtig heraus und gibt sie in das Pflanzloch. Die Wurzeln sollten nicht gekrümmt werden. Zu lange Wurzeln werden etwas eingekürzt, was sie zu vermehrter Wurzelbildung veranlaßt. Die Sämlinge sollten ca. 1 - 2 cm über der Erdoberfläche stehen, dies ist der  Abstand zwischen Keimblätter und Substrat. . Zu tief eingesetzte können verfaulen, zu hoch getopfte fallen leicht um. Danach werden sie mit einer feinen Brause gründlich angegossen und an einem hellen Platz absonnigen Platz aufgestellt. Pralle Sonne kann zu Verbrennungen führen. Jungpflanzen sollten gedrungen und kräftig sein. Ein zu früher Aussaattermin im Januar oder Anfang Februar ist ohne Zusatzbeleuchtung noch nicht so günstig, da die Sämlinge oft zu lang werden. Bei der Aussaat ab März sind die Tage bereits so lichtreich, das alle Pflanzen freudig wachsen. Also nicht zu früh aussäen, die Natur holt die Verzögerung spielend auf. Ebenso sollten die Pflänzchen nach und nach mit frischer Luft oder geöffnetem Fenster ein wenig abgehärtet werden. Auch hier kann pralle Sonne zu Verbrennungen führen.

    • Viele Pflanzen müssen nach einigen Wochen bereits umgetopft werden, aber immer erst, wenn das Gefäß gut durchwurzelt ist.